奧斯威辛歷史概況：

   奧斯威辛是波蘭的一個城市。長期以來，波蘭的歷任國王都能夠做到保護猶太人的各種權利。因此在歐洲其他國家受到歧視的猶太人，很大一部分移居到了波蘭，寬容的宗教氣氛使這里成為了一個寧靜的港灣，尤其是奧斯威辛。1939年德國入侵波蘭時，奧斯威辛的人口60%以上為猶太人，奧斯威辛成為小有名氣的猶太文化中心，以至于有人說過：作為一個猶太人，可以在別的大城市生活，但是死應該死在奧斯威辛……

   后來，奧斯威辛成為世界上最大的猶太人墓地。歷史總有辦法給人們一個回答。

   阿多諾說過：奧斯威辛之后寫詩是野蠻的。同樣，用矯情的文字寫一篇關于奧斯威辛的“游記”也最起碼是膚淺的。我僅以最簡單的文筆，記述一些見聞。希望每個人都能夠去多了解一下奧斯威辛，了解一下納粹大屠殺。因為，這并不只牽涉到六百萬猶太人，以及其他在納粹集中營被屠殺的吉普賽人、波蘭人、俄羅斯人、同性戀者、共產黨員……奧斯威辛牽涉到我們每一個人。作為同樣在二戰中被屠殺的民族的一員，我們的淚應該也能為別人而流。

   通常所說的“奧斯威辛集中營”，并不是一個營，而是由大大小小的幾十個組成。其中，最著名的是奧斯威辛一號和二號——奧斯威辛-比克瑙，兩者都在奧斯威辛市的郊外。

   奧斯威辛一號是主營，規模較小。起初是德軍利用被廢棄的波蘭軍隊的營房而改建的集中營，用來關押波蘭人和蘇聯戰俘。另外，納粹醫生也在這里挑選犯人進行“醫學試驗”。集中營的大門上方寫著德文句子——工作使人自由。但是來到奧斯威辛的人，除了極少數逃跑和幸存的，絕大多數人只是通過焚尸爐的煙囪才獲得了“自由”。

   從外表上來看，這里就像是德國任何一處居民住宅區或大學宿舍。只是環繞四周的鐵絲網和看守的塔樓在提醒人們身處何方。原先關押囚犯的樓房現在大多改建成了展覽室。其中比較特別的是11號營房，這里的地下室還保留著“禁閉室”的原樣。禁閉室用磚砌成4個僅一平方米的空間，只在“狗洞”的位置有一個出口，關上這個出口，空間內部就成了暗無天日、密不透風的黑洞。常有囚徒因為在做苦工時抽煙或聊天，或者私自向外界寄發郵件等“罪行”，就被帶到這里關押數天之久，在這里直接死去的人也不在少數。

   10號和11號營房之間，便是臭名昭著的“死亡之墻”，因為常有囚犯被帶到這里執行槍決而得名。墻面上印刻著遇難者的名字，照片里天真無邪的小女孩燦爛的笑容，囚犯被剃光頭發后空洞的眼神和呆滯的表情，使得在這里受難的人不再是一個抽象的整體，而是一個個看得見，感受得到的鮮活生命。在這里死去的人，也不再是“一百多萬”這個冰冷可怕的數字，而是Sarah、Moshe、父親、妻子、演員、教授……每一個我們在生活中可能遇見的人，甚至可能是我們自己。

   和主營相比，奧斯威辛-比克瑙的規模則巨大得多，約有5平方公里。正是這里而不是主營，使世人將“奧斯威辛”和“種族滅絕”聯系起來。因為當年大部分歐洲各地的猶太人，被塞在運送牲口的車廂里運送到這里，人一到達，就被剃去頭發，直接送進了毒氣室。而逃過這一關的人，也會因為苦工、饑餓、寒冷、疾病或虐待等原因很快死去。

   穿過紅色的“死亡之門”，眼睛就被覆蓋全營的積雪刺得生痛。原本就巨大的集中營，因為大部分營房拆除所留下的空地更顯得死寂和空曠。走入當年的營房，低矮、寒冷、潮濕，很難想像那時候衣衫襤褸的人們是怎樣熬過雨雪交加的每一天的。用幾塊木板搭成的“床”分成上中下3層，每一層里要擠進3個人。小小的一間營房，就要住進起碼幾百個人。在集中營遙遠的另一邊，大型的毒氣室已經被納粹在撤退時炸毀，只剩下廢墟。戰后，人們在這里為死難者建起了一座紀念碑，用受害人所在各國的語言講述這里發生的事，告訴人們：忘記大屠殺，就是制造第二次大屠殺。

    我在廢墟前點起一支蠟燭，隨風顫抖的火光和眼前那一大堆已不成形的龐然大物相比是如此微弱。想起《約伯記》中的一句話，在我這篇文章的結尾把它獻給所有在這里、在達豪、在南京、在亞美尼亞、在Srebrenica和所有其他地方死于種族屠殺的人們：“大地啊，不要覆蓋他們的鮮血，不要阻隔他們憤怒的控訴……”